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The Ledbury: un poco de comida británica sofisticada

The Ledbury: un poco de comida británica sofisticada

Un poco de comida británica sofisticada

Ubicado en la icónica zona de Notting Hill, El Ledbury no ha recibido más que grandes elogios por su giro clásico en la cocina francesa de Londres. Comenzó su carrera culinaria en Australia a los 15 años, y desde entonces ha ascendido en el trabajo culinario para ganar muchos premios, incluido el Premio Josephine Pignolet, y el Joven chef del año en 2002. Desde que comenzó su carrera como jefe de cocina en Ledbury tras su apertura en 2005, ha convertido el Ledbury en un elemento básico en la escena gastronómica de Londres al recibir la codiciada segunda estrella Michelin.

Con gran francés platos en el menú de la cena, no es de extrañar que este lugar normalmente esté lleno. Algunos de ellos incluyen los aperitivos de pechuga de codorniz asada con leche de nuez, cepes y peras, y la caballa a la parrilla con pepino encurtido, mostaza celta y shiso. Pero sus entrantes son realmente el principal atractivo, como la pechuga asada y la pierna de pichón confitada con verduras rojas, foie gras y ruibarbo, o la papada de cerdo con guisantes, morillas, chicharrones y ajedrea. Y si no está satisfecho con esas deliciosas comidas principales, su selección de postres de tarta de azúcar morena con uvas escalfadas y helado de jengibre, o su soufflé de maracuyá con helado definitivamente lo llenará.

Independientemente de lo que esté buscando durante su próxima aventura gastronómica, el ambiente cómodo y los deliciosos platos del Ledbury definitivamente brindarán una de las experiencias gastronómicas más memorables que tendrá en Londres.


Brett Graham

Fue en The Ledbury donde Brett Graham, anteriormente sous chef en The Square, recibió su primer puesto de jefe de cocina en 2005. El éxito de The Ledbury fue instantáneo. Un año después de la apertura, el arduo trabajo de Brett le valió al restaurante su primera estrella Michelin y desde entonces ha sido nombrado el mejor restaurante del Reino Unido en dos ocasiones por la revista Restaurant Magazine. Los menús de Brett se centran en el uso de ingredientes de temporada de calidad y el restaurante tiene como objetivo seguir avanzando para mantenerse al día con la competencia, de la cual hay una gran oferta en el área de Londres. Sin embargo, Brett no debería tener que preocuparse demasiado, ya que su restaurante de Notting Hill ha logrado recientemente la rara y venerada segunda estrella Michelin. El doble sello de aprobación de Michelin es de enorme importancia en el mundo de la restauración y es probable que asegure un restaurante lleno de vida en el futuro previsible. Parece que con Brett al timón, The Ledbury seguirá mejorando cada vez más. Brett, muchas gracias por tu tiempo hoy. No hay problema. Encantado de conocerte. Comencemos felicitando por lograr la segunda estrella. Un logro fenomenal. Te convierte en uno de los diez u once del Reino Unido. Si. Ciertamente nos ha colocado en un grupo de élite. Fue una gran sorpresa para mí y una sorpresa aún mayor cuando abres la Guía Michelin, una o dos semanas después, y ves tu nombre junto a personas como Raymond Blanc y Shane Osborn y Philip Howard. Gente de la que leí cuando tenía 18 o 19 años que crecía y cocinaba en Sydney, pensando que me pregunto cómo son estos restaurantes. En ese momento ni siquiera sabía qué era la Guía Michelin "… ¡y eso fue hace sólo diez años! ¿Ha tenido la segunda estrella la oportunidad de impactar en el negocio? Es difícil de contar. The Ledbury ha progresado mucho en el último año. Creo que hemos aumentado nuestro número de clientes en aproximadamente un 20% durante los últimos 12 meses por semana. Así que realmente nos hemos centrado en mejorar el negocio en su conjunto en lugar de centrarnos en cosas específicas como Michelin. Pero esa es probablemente una mejor manera de hacerlo, ¿no es así? Puede volverse demasiado empeñado en Michelin y olvidar de qué se trata realmente el negocio: servir buena comida a sus clientes. Sí, y creo que dejas de disfrutar tu trabajo y olvidas para qué lo haces. Te enojas y te encorvas. Por supuesto, hay mucha presión en las cocinas sin importar cómo se mire. ¿Dos estrellas te presionan más? Dos estrellas me presionan más porque la gente entra por la puerta ahora diciendo "más vale que sea tan bueno como Le Manior o The Square". Y piensas, espera, hace un par de semanas éramos sólo una operación de una estrella. Ese es a menudo el desafío. A menudo estás en un nivel de una estrella y luego la gente ve que tienes dos estrellas y esperan este salto monumental en términos de tu entrega de comida. Si. Bueno, ¡es un poco como abrir el restaurante de nuevo! Obtienes dos estrellas y comienzas en la parte inferior del árbol y tienes que luchar para subir. Hace cuatro años y medio, cuando abrimos, comenzamos en la parte inferior del árbol sobre una base plana. Teníamos un restaurante hermoso, pero yo no tenía la experiencia en la cocina y es muy injusto que la gente hiciera juicios en nuestra primera semana. Bueno, creo que fue injusto. Nos tomó un buen par de años encontrar nuestros pies. Usted es australiano, ¿encuentra la crítica británica bastante feroz? Tienen una reputación bastante dura aquí en el Reino Unido. Sí, pueden serlo. Creo que el público gastronómico en general es mucho más exigente aquí. Hay tantas guías aquí. El Michelin es uno de los más completos. Vienen tantas veces para comprobar y ver lo que estás haciendo. Nunca hemos sabido cuándo han ido a cenar. No tratamos de buscar nombres en Internet ni nada por el estilo, por lo que, obviamente, son los líderes entre las Guías porque son muy completos e invierten mucho dinero en la revisión. Luego hay otras guías en Inglaterra, que no me tomo tan en serio como Michelin porque es posible que solo las veas una vez al año y emiten un juicio basado en una comida. Y luego tienes a algunos de los críticos gastronómicos, que francamente son unos malditos payasos. La gente no debería olvidar que los restaurantes abren y la gente ha arriesgado sus casas, este es su negocio y estos críticos tienen poder: pueden hacer o deshacer un restaurante. Si. Brett, ¿qué hizo que un chico de Newcastle, Australia viniera al Reino Unido? ¿Hiciste esa cosa típica de "Iré de mochilero durante un año"? No, en realidad no lo hice. Tenía un pequeño plan, o eso creía. Bueno, un lugar al que pensé que definitivamente no iría es Inglaterra. Todos los chefs van a Inglaterra, ¿por qué querría yo seguir los pasos de todos los demás? está bien. Iba a ir a un lugar diferente. Pensé que podría ir a algún lugar como España, y el movimiento de la comida española no había comenzado realmente, así que supongo que me gustó la idea de España. En realidad, no era como si fuera a cocinar. Pensé que iría allí de vacaciones. Pensé que iría a España a buscar una princesa española y la llevaría de regreso a Australia "... pero gané un premio en Australia para venir a Inglaterra. ¿Cuál fue el premio? Se llamaba Premio Josephine Pignolet, en memoria de una muy buena cocinera, una gran chef, que murió trágicamente en un accidente automovilístico hace bastantes años y cada año el Sydney Morning Herald organiza un premio y el premio es ir y hacer. un Stagé, creo, donde quieras o un viaje a Londres. Así que pedí prestados un par de cientos de dólares a mi padre, para poder pasar por inmigración y aterricé en la estación Victoria a las 4 en punto un viernes por la tarde, sin saber qué había hecho ni dónde estaba. ¿Entonces no tenías nada arreglado, en términos de dónde ibas a trabajar? No nada. Copié un nombre de la Guía para completar los formularios de inmigración, simplemente inventé el nombre de un empleador y lo escribí. Afortunadamente me dejaron pasar. Fui al escritorio de la estación Victoria y dije: "Necesito un hotel para pasar la noche o simplemente un lugar para dormir". Me enviaron a un hotel en Cromwell Road, a las afueras de Earls Court y me quedé allí, 35 libras la noche. Lo que es mucho dinero para un mochilero, si realiza la conversión. Si. Un amigo mío me organizó para ir a The Square por un día a hacer una prueba. Así que fui e hice la prueba, todo estuvo bien y comencé a trabajar allí una semana después. ¿Y estuviste en The Square tres años y medio, algo así? Si. Obviamente, un chef de perfil increíblemente alto, Philip Howard, ¿qué influencia tuvo eso en usted? Enorme, creo que en este oficio, en particular, no hay muchos chefs para los que tenga ganas de trabajar porque creo que es importante que trabajes para alguien a quien respetas. Puede ser difícil, puede ser disciplinado, pero no tiene por qué ser un lugar de mierda para trabajar. No tiene por qué ser que tengas miedo de entrar, tienes miedo de saludar al chef "... y lo que pensé de The Square fue que Phil es un verdadero caballero en todo momento. Nunca levanta la voz es muy paciente y es un tipo encantador. Formamos una muy buena relación, por lo que ahora estamos juntos en el negocio aquí en The Ledbury. ¿Cómo evolucionó esa relación hasta convertirse en socios comerciales? Bueno, recuerde que me nombraron Junior Sous Chef en el restaurante The Square cuando acababa de cumplir 22 años. Era muy joven porque muchos de los chicos de las secciones tenían 30 años y tenía que sortearlos. ¿Cómo te las arreglaste? ¿Hubo algún resentimiento por eso? Lo tomé de dos maneras: las personas que me iban a hacer recientemente son las personas que pensaron que deberían haber obtenido el puesto y obviamente había una razón por la que no lo habían conseguido. Pero pensé que estaba allí para hacer un trabajo y pensé que la mejor manera de hacer mi trabajo es tratar de tener a todos los muchachos de mi lado porque obviamente estaba Phil (Howard) Robert Western y luego yo. Así que pensé que tenía que poner a estos muchachos de mi lado para que todos podamos hacer un mejor trabajo para Phil y Rob. Y así fue como lo hice. Tuvimos una buena relación con muchos miembros del personal. Desarrollé una relación con Phil: ambos entendemos la comida de una manera similar, a los dos nos gusta el mismo tipo de cosas que estábamos leyendo de la misma hoja, de verdad y entendí lo que quería sin preguntarle cómo quería que se hiciera. Así que hicimos clic así realmente bien. Y luego me dijo un día "¿Estás interesado en abrir tu propio restaurante?" y entonces dije "Sí, pero lo pensaré". Lo pensé durante bastante tiempo porque es una decisión bastante importante. Sí, una decisión enorme. Sí, decisión que cambia la vida. Sí, porque eres australiano y eso en sí mismo significa compromiso. No es que no puedas volver a casa, pero tienes que comprometerte con el Reino Unido. Sí, y también debes considerar a tu familia. Así que lo pensé mucho y luego comenzamos a buscar sitios y Nigel (Platts-Martin), quien también es socio aquí (es dueño de Chez Bruce y The Square and The Glasshouse). Entre ellos, son dos grandes tipos con los que hacer negocios, muy justos, muy solidarios. Me siento realmente bendecido de tener dos socios fantásticos, que me han apoyado todo el tiempo y han dejado que The Ledbury crezca y se desarrolle como todos mejor nos parezca. Absolutamente. Brett, ¿cuéntanos sobre el viaje gastronómico en The Ledbury? Estuviste abierto, ¿qué, 7/8 meses y obtuviste una estrella? ¿Y qué fue eso de hace 4 o 5 años? Sí, 5 años en abril. ¿Cuéntenos cómo ha evolucionado su comida? Voy a hacer una suposición aquí, que cuando viniste por primera vez aquí tu comida estaba muy influenciada por Phil. Sí, la comida estuvo muy influenciada por The Square cuando abrimos. Todavía existe esa base clásica y que nunca se olvidará. Eso es muy importante. No creo que haya ninguna razón, solo para ser diferente quieres servir una combinación extraña. No estoy en eso. Así que sí, en los primeros días estábamos fuertemente influenciados por The Square, pero a medida que pasaron los años, nos alejamos de eso y desarrollamos nuestro propio estilo Ledbury. Pero lo que creo que es realmente importante, también, es que cuando abres tu propio restaurante te tomas tu tiempo, poco a poco desarrollas lo que estás haciendo y no intentas apresurarte. He visto muchos restaurantes abiertos y suben muy rápido y bajan muy rápido. Si. Así que ha tenido un éxito increíble. Estoy seguro de que ha sido un trabajo muy duro, pero cuatro años no es mucho tiempo "... entonces, ¿qué nos depara el futuro? ¿A qué aspira ahora? Bueno, nunca hemos trabajado para nada. Sé que suena increíblemente estúpido, pero acabamos de hacer lo que hacemos y vamos a seguir haciéndolo y a donde sea que nos lleve, nos llevará. Si. Sabes, no hay ningún pensamiento en mi mente acerca de conseguir tres estrellas, ni siquiera es una conversación. Sigamos haciendo lo que hacemos y veamos a dónde nos lleva. Intentemos encontrar mejores productos, intentemos hacer esto. No estamos interesados ​​en intentar averiguar qué quiere Michelin que hagamos, simplemente vamos a seguir haciendo lo que hacemos. Disfruto cocinando la comida, pero lo más importante es que disfruto cocinando la comida que la gente quiere comer. No siempre lo haces bien, pero creo que la gente quiere comer cosas deliciosas y de temporada, pero, además, a veces hay un pequeño giro al final. Este año nos vamos a concentrar en mejorar nuestra relación con todos nuestros clientes mejorando nuestra conexión con nuevos clientes y lo que creo que es genial de The Ledbury es que estamos creciendo orgánicamente muy lentamente. Acabamos de ocuparnos de nuestros asuntos. No tenemos relaciones públicas y nunca hemos pagado por publicidad y probablemente somos uno de los pocos restaurantes con estrellas Michelin que no hacen relaciones públicas. Me gusta eso, estamos un poco encubiertos, no es un restaurante normal al que vendrías, no está en el mapa; puede que lo esté más ahora, pero solo quiero que el restaurante crezca lentamente a su propio ritmo y eventualmente lo haremos. llegar a algún lugar con el que estemos felices. ¿Cuántos tienes en el equipo aquí, en The Ledbury? Normalmente fluctúa entre 12 y 15. ¿Qué tipo de cambios estás haciendo? Comenzamos a las 8 de la mañana y prácticamente trabajamos directamente hasta las 12:30 de la noche, pero intentamos salir una hora por las tardes. Los muchachos trabajan increíblemente duro, pero nos convertimos en buenos cocineros increíblemente jóvenes. Debido a que somos un restaurante concurrido, necesitamos chefs en todas las secciones. Si fuera un restaurante de 20 cubiertos, estaría cocinando toda la carne yo mismo y haciendo todas las salsas cuando estás haciendo 70, simplemente no puedes hacerlo. Creo que por eso los muchachos tienen muy buena experiencia en las secciones y se van de aquí cocineros mucho, mucho más fuertes que cuando llegaron. OK, última pregunta. Háblanos del plato que vas a cocinar para nosotros. Es un plato sencillo y agradable, buenas combinaciones. Tenemos un Raviolo de patata y yema de huevo con Trufas Bianchettii, recién entradas en temporada, unas cáscaras de cebolla cocidas en cerveza blanca y un poco de queso Vacherin rallado. Fantástico. Muchas gracias por tu tiempo. Vamos a la cocina y nos vemos en acción. Gracias.

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Los mejores restaurantes de Londres y aposs en la actualidad

La reputación de L ondon & aposs como destino gastronómico nunca ha sido tan buena. Tan recientemente como en la década de 1990, el consejo que se solía dar a los turistas estadounidenses era comer en restaurantes étnicos en lugar de buscar la cocina británica. Afortunadamente, todo ha cambiado, con opciones de alta cocina de calidad que ahora se pueden encontrar en los vecindarios de Londres como Covent Garden, East End y Fitzrovia, incluso los restaurantes étnicos favoritos han mejorado un poco. Teniendo en cuenta Londres y una escena de restaurantes cada vez más vibrante y en crecimiento, lo único que un visitante definitivamente no debe hacer es confiar en una lista de restaurantes de Londres anticuada o en un artículo de periódico de hace mucho tiempo. Cenar como los lugareños significa explorar los lugares emocionantes, tanto antiguos como nuevos, que Londres tiene para ofrecer. Cabe señalar también que muchos ofrecen un menú de almuerzo a precio fijo, lo que hace posible cenar bien en Londres sin gastar una fortuna.

Los mejores restaurantes de Londres para la cocina británica

Normas, Londres y el restaurante más antiguo de Aposs, se remonta a 1798 en Covent Garden y es tan clásico como el británico, y sirve carne de caza, bistec, tarta de riñón y budines. Pero para dar un giro ingenioso a la comida británica, dirígete a Cena de Heston Blumenthal, en Knightsbridge. Blumenthal, el chef tremendamente inventivo y propietario de Fat Duck con tres estrellas Michelin en Bray, Berkshire, abrió Dinner in London & aposs Mandarin Oriental Hotel en 2011 con un menú de platos basados ​​en recetas que datan del siglo XVI, ejecutados y servidos con Heston & aposs. toque especial. Los platos de autor son la fruta de la carne (c. 1500), un aperitivo que se asemeja a una naranja (en realidad es gelatina de mandarina) pero que se rellena con un parfait de hígado de pollo y una entrada de pichón especiado, cerveza inglesa y alcachofas (c. 1780) y el postre de bizcocho borracho (c. 1810), compuesto por un brioche infundido en almíbar y rodajas de piña asadas con saliva. En el espíritu de innovación de Blumenthal, la piña incluso tiene su propio equipo preparatorio especialmente diseñado a la vista en la cocina con paredes de vidrio, lo que permite una idea de la alquimia que ocurre a diario. El entorno del restaurante y el aposs también es especial: una sala de estilo brasserie diseñada por Adam Tihany que cuenta con amplias vistas de Hyde Park. (Normas: 35 Maiden Ln., 011-44-20-7836-5314, rules.co.uk Cena de Heston: Hotel Mandarin Oriental, 66 Knightsbridge, 011-44-20-7201-3833, dinnerbyheston.com)

Los mejores restaurantes de Londres para la cocina continental

El Delaunay, operado y propiedad de los veteranos restauradores Chris Corbin y Jeremy King, es el nuevo chico de la cuadra de Covent Garden. Cuando se inauguró en 2011, instantáneamente se convirtió en un imán de celebridades para observar a la gente con buena comida, y por una buena razón: Corbin y King también son los creadores de éxitos detrás. la hiedra, un antiguo favorito en Covent Garden que todavía atrae a celebridades que buscan comida internacional reconfortante. El menú Delaunay y los platos exclusivos de aposs se inspiran en los cafés de Europa central & # xE9: Wiener Schnitzels, strudel y souffl & # xE9 de Salzburgo, servidos en un espacio elegante marcado por paredes con paneles de madera, banquetas de cuero verde y muchos accesorios de latón reluciente. Y si está buscando A-listers, eche un vistazo a las mesas de banquete a lo largo del lado izquierdo del restaurante. ( El Delaunay: 55 Aldwych, 011-44-20-7499-8558, thedelaunay.com La hiedra: 1-5 West St., 011-44-20-7836-4751, the-ivy.co.uk)

Los mejores restaurantes de Londres para la cocina francesa

El venerable Le Gavroche en Mayfair ha estado sirviendo platos franceses clásicos desde 1967. Le Gavroche, abierto y operado por primera vez por Michel y Albert Roux, y ahora por Albert & aposs hijo, Michel Roux, Jr., ha sido el campo de entrenamiento para personas como Gordon Ramsay, Marco Pierre White y Bryn Williams, entre otros chefs notables. Pero el chico nuevo en Londres y un bloque de alta cocina francesa aposs es el Ledbury en el moderno Notting Hill, donde el chef australiano Brett Graham es célebre por su cocina francesa contemporánea servida en un ambiente informal. Inaugurado en 2005, el Ledbury de dos estrellas Michelin es venerado por sus puntos fuertes culinarios, así como por su presentación: la comida en el plato parece una pintura de naturaleza muerta e incluye los ingredientes más frescos y de temporada. Dos platos favoritos están disponibles todo el año: la caballa a la parrilla con anguila ahumada, mostaza celta y shiso y la pechuga de pichón asada y pata de pichón confitada con verduras y hojas rojas, foie gras y cerezas. Los platos ingeniosamente compuestos se complementan con el espectacular diseño interior, que incluye ventanas del piso al techo, una pared con espejos y cortinas amplias. Si hace buen tiempo, pida sentarse en una de las mesas al aire libre que dan a una calle lateral tranquila y arbolada. (Le Gavroche: 43 Upper Brook St., 011-44-20-7499-1826, le-gavroche.co.uk El Ledbury: 127 Ledbury Rd., 011-44-20-7792-9090, theledbury.com)

Los mejores restaurantes de Londres para comida india

Londres ha sido durante mucho tiempo un epicentro de la cocina india en el hemisferio occidental, y se exhibe de manera excelente en Veeraswamy, que abrió en Mayfair en 1926. La gran dama de la cocina india inglesa, sirve platos tradicionales como rogan josh y pollo tikka en un entorno colorido y exótico que evoca un palacio de maharajá y aposs. La nueva escuela de cocina india en Londres brilla intensamente en el club canela, inaugurado en 2001 cerca de la Abadía de Westminster, que sirve platos indios modernos en una antigua gran biblioteca con un moderno bar tipo Bollywood en el sótano. En el Cinnamon Club, el chef Vivek Singh combina ingredientes de origen local con especias indias y técnicas de cocina clásica. El resultado es una comida creativa y divertida. No deje de probar la pechuga tandoori de pichón de Anjou con garbanzos y tamarindo y una silla de ciervo asado de Cumbria con kedgeree de mijo y maíz. El Cinnamon Club incluso abre los días de semana para el desayuno indio, que sirve platos como upma de quinua con hojas de curry y chutney de coco. (Veeraswamy: Victory House, 99-101 Regent St., 011-44-20-7734-1401, veeraswamy.com El club de canela: The Old Westminster Library, 30-32 Great Smith St., 011-44-20-7222-2555, cinnamonclub.com)

El mejor restaurante londinense de cocina europea moderna

El recién llegado más emocionante de la escena gastronómica de Londres es Dabbous en Fitzrovia, que abrió sus puertas en enero de 2012. El chef Ollie Dabbous comenzó su carrera en Raymond Blanc & aposs Le Manoir aux Quat & aposSaisons y luego trabajó en varios de los mejores restaurantes de todo el mundo antes de abrir Dabbous, donde el menú refleja su ligera influencia nórdica acercamiento a la comida. La decoración de este pequeño restaurante es industrial chic, con mesas desnudas y ribetes expuestos. En el bar del sótano, el mixólogo residente crea cócteles con siropes caseros e infusiones; asegúrese de probar el Sloe Gin Punch con ginebra casera de endrinas, Bombay Sapphire, jarabe de espino, ginger ale, frutas frescas, menta y pepino. Ya, Dabbous es conocido por platos como alliums mixtos en una infusión fría de pino Ib & # xE9rico cerdo asado con praliné de bellota salado, grelos, y vinagre de manzana helado de apio y tarta de crema pastelera. Los precios son muy amigables para el comensal por la calidad de la comida y el servicio. (39 Whitfield St. 011-44-20-7323-1544 dabbous.co.uk)

Los mejores restaurantes de Londres para cenas informales

Han surgido varios lugares sin reserva (y menos costosos) que deberían estar en su lista, también son divertidos, modernos, y Sirve buena comida.

El restaurador Russell Norman dirige un grupo de restaurantes que llenan la cuenta en Soho y Covent Garden, y algunos aceptan reservaciones para el almuerzo, pero dejan las mesas de la noche por orden de llegada: Polpo es veneciano bacaro sirviendo una caballa que nunca supo tan bien Spuntino es solo servicio de mostrador, completo con camareros tatuados y una tostada de huevo trufado para morirse y Mishkin y aposs se considera una & quot; especie de deli judío con cócteles & quot & quot & # x2014; considere el knish de pescado blanco con licor de perejil. Mientras tanto, Barrafina, propiedad de los hermanos Sam y Eddie Hart, es un auténtico bar de tapas español, también en el West End, con solo 23 asientos en el mostrador. Su lema es "El abastecimiento, no la salsa", por lo que los ingredientes son lo más frescos posible.

Si está buscando opciones para cenar en el Parque Olímpico o cerca de él, diríjase a Westfield Stratford City, un complejo que alberga tiendas y cadenas populares como Busaba Eathai (Tailandés), Jamie & aposs italiano de Jamie Oliver, ¡Yo! Sushi, y Wahaca (Mexicano), entre otros restaurantes.

Susan Kessler es coeditor de la Encuesta de restaurantes de Zagat London, así como un escritor independiente. En el pasado, cubrió la escena gastronómica de Londres para el boletín de la Fundación James Beard, y fue la exeditora de alimentos y editora de decoración de Revista Mujer Nueva. Ella es la autora de El libro de cocina de menú rápido y fabuloso de New Woman.


The Ledbury: un poco de comida británica sofisticada - Recetas

Comimos en el Ledbury durante Semana Santa. La comida era muy buena (aunque las porciones son muy pequeñas).

El brioche de tocino que sirve el restaurante es delicioso. El soufflé de maracuyá también estaba muy sabroso.

Sin embargo, mi esposa estuvo helada durante toda la comida y, a pesar de decirle a los camareros tres veces y llevar mi chaqueta de traje sobre su vestido, esto no fue atendido y está lejos del servicio que esperarías del décimo mejor restaurante del mundo.

1,741 - 1,745 de 2,984 críticas

Una experiencia increíble en todos los aspectos. Excelente ubicación, personal agradable y la comida y el vino son alucinantes. Definitivamente merece su lugar en el top 50, ¡realmente increíble!

¡Gracias por un almuerzo increíble!

Disfruté del menú completo que se ofrece con una selección de vinos, creaciones de alimentos y el excepcional y perfecto Sommelier, volveremos.

La ubicación es muy agradable y el servicio excelente. Los platos de pasta son deliciosos, del segundo nivel más alto tanto en recetas como en preparación. Muy buena carne.
Los camareros y gerentes son muy amables. excelente

Reservamos para el almuerzo del domingo y unos días antes de la reserva real descubrieron que la estructura de su menú había cambiado. En lugar de ofrecer un menú de almuerzo de los domingos por £ 50, se había cambiado a un menú fijo por £ 45 o £ 80 a la carta. Un poco molestos, ya que habíamos reservado especialmente para el almuerzo del domingo, seguimos adelante. Todo es muy agradable por dentro y no me puedo quejar del servicio, pero sinceramente no hay nada especial en el menú fijo de £ 45 para el almuerzo. Lo más destacado para mí fue el pan brioche, así que eso es decir algo.


Los mejores lugares para comer comida británica moderna

Independientemente del significado de la comida británica moderna, todo lo que sabemos es que hoy en día en Gran Bretaña se sirve comida realmente épica, como descubrirás si visitas BritishGrubHub.com con regularidad.

Siempre existe la opción de consultar artículos de lugares como Forbes o Country & amp Town House sobre dónde comer cocina británica moderna si lo desea. O bien, otra opción (mejor) es simplemente echar un vistazo a nuestro mapa de Blighty que ofrece increíbles sugerencias de dónde comer en el Reino Unido hoy ...

Centro de comida británica
La casa de estupendo comida britanica


Cómo White Heat de Marco Pierre White lanzó una revolución culinaria

M att Tebbutt recuerda exactamente dónde obtuvo su copia. "Lo encontré en Whiteleys en Bayswater", dice el chef y presentador de televisión. “Tenía 17 años y simplemente resonó. Fue genial y sexy. Todo se trataba del glamour y el exceso ". Sat Bains, del epónimo dos estrellas Michelin en Nottingham, encontró el suyo en una tienda benéfica a mediados de los 90. “Leí todo el libro en una hora y mi cabeza explotó. ¿Quién era este chico? Tenía esta actitud de rock'n'roll ". La chef Marianne Lumb dice que es su "biblia" Tom Kerridge la describe como una gran influencia. El mensaje es claro. Para legiones de cocineros Calor blanco de Marco Pierre White no es un libro de cocina, aunque contiene recetas. Es un texto sagrado, solo con cuchillos, llama y caviar agregados.

Nadie ha hecho un mejor trabajo para ocultar la brillantez inicial y brillante de Marco Pierre White que Marco Pierre White al final de su carrera. El agotador paté de arenque ahumado y whisky que me sirvieron en uno de sus asadores en 2009 todavía se me repite. Hay una creciente cadena de restaurantes que llevan su nombre que, aunque están adornadas con vastas fotografías del chef, con menos frecuencia albergan al hombre mismo. Las opiniones de los clientes no siempre han sido positivas. Su autobiografía escrita por fantasmas de 2006, sobre la que quizás no haya sido del todo cortés en mi reseña para este artículo, estaba llena de relatos de regodeo de arrebatos de ira y peleas insignificantes. (Para ser justos, él tampoco es un gran admirador mío. Una vez anunció que no me habían invitado específicamente a su nuevo restaurante en el Hotel Indigo de Cardiff).

Pero nada de eso resta valor al impacto de Harveys, un pequeño restaurante en Wandsworth Common, al suroeste de Londres, que abrió en 1987. Fue la plataforma de lanzamiento desde la cual White se convirtió en el primer chef de origen británico en ganar tres estrellas Michelin. . Cuando Harveys abrió, ya había trabajado en los grandes restaurantes clásicos de Gran Bretaña: Le Gavroche de los hermanos Roux, Le Manoir de Raymond Blanc y La Tante Claire de Pierre Koffmann. En cuestión de semanas, se hablaba febrilmente de su propio menú de platos escandalosamente lujosos: tagliatelle de ostras con caviar, feuilleté de conejo asado con verduras de primavera, melba de melocotón enjaulado con azúcar.

Caliente al trote: manita de cerdo a la brasa. Fotografía: Michael Boys

El agente literario Mike Shaw fue un cliente habitual desde el principio, junto con el difunto Bob Carlos Clarke, el fotógrafo de gran prestigio. Se sintieron intrigados por cómo estos fabulosos platos de comida podrían estar saliendo de una cocina tan pequeña. “Eventualmente, Bob no pudo contenerse más”, dice Shaw. “Cámara pequeña en mano se fue a mirar, corriendo hacia atrás, expulsado por Marco, quejándose del calor y los cuchillos”. Más tarde, White salió a charlar y de esas conversaciones surgió la idea del libro. Shaw sintió que “deberían registrar todo esto antes de que se convierta en éxito. De la confusión, el ruido y el calor surgió el título ".

Carlos Clarke se convirtió en un elemento fijo de la cocina. “Era un espacio diminuto”, dice el chef Stephen Terry, ahora del Hardwick cerca de Abergavenny, que formó parte de la brigada original de Harveys, junto a Gordon Ramsay y Phil Howard. "Carlos Clarke era un hombre encantador, pero siempre se estaba metiendo en el maldito camino". Lo que surgió de esas tomas fue una cartera de tomas icónicas, granuladas en blanco y negro que capturaron un momento. Por supuesto, ayudó que, en ese entonces, White tuviera los pómulos tan afilados que podrías cortarte la mano. Además, estaba más que listo para asumir el papel de chef como estrella de rock. Aquí hay imágenes de sartenes llenas de llamas, de cocineros revolcándose entre sí, de White cortando vieiras enormes de la concha, con la mano borrosa.

"Escandalosamente lujoso": melocotón melba. Fotografía: Michael Boys

Otra página tenía fotos de bolsillo de comensales famosos como Koo Stark y Keith Floyd. And then, after the barely contained chaos of the front section, there are the food images by Michael Boys, a sudden gash of colour against the monochrome. “What I’ll always like about the food shots is the preciseness,” Stephen Terry says. “It all makes sense. It’s not messy.” White has often been described as the start of something. Given that the media flocked to him there’s no doubt he was. He was in the vanguard of a British restaurant revolution. But the French classicism of the food also makes him look like the end of something: 1987 also saw the opening of west London’s River Café and Kensington Place, both of which served the antitheses of his food.

What really gives the volume its rolling swagger, though, is the outrageous text. “You’re buying Calor blanco because you want to cook well? Because you want to cook Michelin stars? Forget it,” the introduction begins. “Go and buy a saucepan. You want ideas, inspiration, a bit of Marco? Then maybe you’ll get something out of the book.” He was barely 30 and he was already talking about himself in the third person. One brooding White image is captioned: “At the end of the day it’s just food, isn’t it?” It’s food he’s willing to dismiss out of hand. “This is disgusting it’s a horrible dish,” he says alongside a shot of his assiette of chocolate. “It’s vulgarity pure and simple. It’s a dish invented for suburbia it should be called ‘chocolate suburbia’.” Hilariously, Harveys was located on a suburban shopping parade.

I’m now meant to describe my cooking adventures with the book, but none of the chefs I spoke to said they had ever really executed any of the recipes. Nobody bought it to cook from. They bought it for a bit of Marco. It includes Pierre Koffmann’s pig’s trotter stuffed with a chicken mousseline. I made that last summer in lockdown, when I was missing restaurants and desperate. I don’t need to do it again. Instead, I have a crack at his lemon tart. The recipe is bizarre. Without saying so, it provides the ingredients for two tarts. Though it says it’s for a tart serving eight, it gives no tin measurement. The pastry is far too dry and unworkable. It’s almost as if Marco Pierre White wasn’t actually trying to provide a useful recipe. With improvisation I get something mildly edible, but I quickly conclude this really isn’t a cookbook for the likes of me. Or anyone for that matter.

In 2015, a 25th anniversary edition of Calor blanco was published, full of testimonials to the book’s brilliance by chefs it had influenced. One of those was the young lad from Nottingham who had only been able to afford it because he found it in a charity shop. “How mad is that?” Sat Bains says. Three decades on from its first publication there is no doubt: to a certain type of chef Calor blanco and Marco Pierre White still matter.


London's top 10 restaurants revealed, as voted for by real Londoners

We like to think we’re pretty in the know when it comes to the best dining spots in the capital, keeping up to date with new openings and the bestowing of prestigious titles on various locations around town.

When the most beautiful restaurant in the world was named right under our noses in Kings Cross, we were there. When a Thames-side spot won the award for best bar in the world, we sang it from the rooftops. And now, we’ve got even more reason to celebrate London’s dining scene.

OpenTable has just named the top 10 restaurants in London, but instead of being judged by industry experts, the list has been compiled by those who matter the most: the people.

That’s right, the online restaurant booking service has put the decision in the hands of our fellow Londoners, using reviews and ratings to give real recommendations of where you should be heading to eat.

This isn’t a task they took lightly, either. OpenTable compiled the trust-worthy list of must-visit dining spots by using over 730,000 reviews from diners who visited more than 6,500 restaurants across the last 12 months.

What’s more, the data revealed that European cuisine is clearly the talk of town, with European restaurants making up 20% of the overall top 100 list. British food has done especially well, followed closely by French.

So without further adieu, here are the 10 best restaurants in London according to, well, all of us.


Originally from Mansfield, Sally Abé had no lifelong dreams to become a chef or cutesy stories about helping her grandmother in the kitchen. It wasn’t until she was eighteen, working a mundane office job in Sheffield, that she started to get into cooking at home and decided to pursue it further. ‘I enrolled on a hospitality business management and culinary arts degree at Sheffield Hallam University, which I really enjoyed, and for my final placement year I decided to head to the Savoy,’ she explains. ‘As soon as I got into the kitchen, I knew it was where I wanted to be.’

When the Savoy closed for refurbishment in 2007, Sally moved on to Gordon Ramsay at Claridge’s, which is where she learnt the basics of cookery – a pretty good place to start. When the time came to head back to Sheffield, she decided to stay in London. ‘Claridge’s was hard – it was always busy, we were cooking for a lot of people and it was a proper army-style brigade in the kitchen. But I really liked it. I’d always drifted through school because it didn’t really interest me, but I really thrived off the challenge of working in a kitchen. I wanted people to know I could take anything they could throw at me.’

With a good grounding in the foundations of classical cookery and after a brief stint with Marcus Wareing, Sally’s next step was to begin the most influential part of her career – working with Brett Graham at The Ledbury. ‘I stayed there for five years, which is a really long time, going from chef de partie to sous chef. I just loved it there – Brett is a hard person to work for but he’s very fair and he really helps you to learn all aspects of running a restaurant. By the time I left, I was looking after a lot more than just the food, which put me in really good stead for the future.’

Feeling like she’d achieved what she set out to achieve, Sally left The Ledbury in need of a bit of a break from the non-stop chef life she’d experienced since moving to London. Swapping chef knives for a mouse and keyboard, she joined Great British Chefs as a recipe editor and developer.

‘I’d always loved writing, and I wanted to see if I could apply that side of my brain to something for a while. Brett was really supportive about it – I think he knew it was time for me to try something else. I really enjoyed things like food styling and editing recipes, which I hadn’t really done before, but after eighteen months I knew I needed to get back into the kitchen. I really missed it.’

When Sally saw that Phil Howard was selling his two-starred restaurant The Square to open Elystan Street, she knew she wanted to work for him. ‘Phil is the nicest man and his ethos on food is just so wonderful. He loves big, gutsy flavours and he’s not really bothered about meticulous recipes he just wants to make things taste great. I got to be involved with opening the restaurant and we would make all these old-school things like tureens or apple jellies. It was really fun and the food was so good – the only reason I left was because the opportunity at The Harwood Arms came up.’

The Harwood Arms – London’s only Michelin-starred gastropub – is co-owned by Brett Graham, so Sally was already familiar with it. ‘Me and my husband Matt used to eat there all the time as we lived very close by, and I’d always loved the ethos of the place,’ she explains. ‘I’ve never wanted to run a fine dining restaurant with tablecloths and waiters wearing gloves – that’s not who I am at all. At the same time, however, I don’t want to cook really casual food. I think The Harwood hits the sweet spot in the middle, which suits me completely.’

Because The Harwood is co-owned by Brett Graham and the previous head chefs before Sally had also worked at The Ledbury, Sally says the kitchen was run in a familiar way. ‘It was easy in that sense, but when you join somewhere at a senior level you always have to gain the trust of the team, which can be the tricky bit. I just laid my cards on the table, was very open about what I wanted us to do and we pushed forward.’

It took about eighteen months for Sally to really develop The Harwood Arms into something she could call her own. ‘You never really get to put dishes on the menu until you’re head chef,’ she says. ‘It’s weird because you’re never trained for it you just go from doing someone else’s food all the time and then suddenly it’s all your own. As a chef you always have lots of ideas, but it takes time to get used to being actually able to serve them.’

Since Sally took on the head chef role at The Harwood Arms, it’s become more grown-up than it’s ever been. There’s a stronger focus on looking after staff and creating a better working environment. In an industry suffering from serious staffing shortages, Sally says little things like offering yoga mobility classes every Monday and setting up a hospitality employee assistance programme have had a huge impact. ‘We’ve not been short staffed for about nine months, and we’re only recruiting again now because two people who have been here for over two years are leaving. No one’s walked out in over a year, which can happen quite a lot in restaurants. I’ve also got more girls than boys in the kitchen, which is quite unusual.’

Sally has no desire to move on from The Harwood Arms (‘I can’t see a future where I’m not working here’) and is purely focused on running the business, making every year better than the last. Her style of food – British, seasonal and with a particular fondness for game – couldn’t be more suitable for a restaurant like The Harwood, and her drive to make the famously tough chef lifestyle just that little bit nicer makes her a harbinger of change in the industry. But of course – most importantly – it’s the food on the plate we all care about. And at The Harwood Arms, it’s faultless.


Phil took up a career behind the stove after stumbling upon a love of cooking while completing a degree in microbiology. After leaving university, he travelled round Australia and found some work in professional kitchens for the first time. Upon his return, he found a role at Roux's contract catering arm where he worked for a year. But it was after a dinner at Marco Pierre White’s legendary restaurant, Harvey’s, that Phil recognised the possibilities of fine dining. He took a role at Harvey's, followed by a stint at Bibendum under Simon Hopkinson. Eventually, he rose to fame as the chef behind The Square, a lauded two Michelin-starred restaurant that is regularly cited as one of the most influential fine dining restaurants London has ever had.

His food can be characterised as modern British, with punchy flavours kept in check by a rigorous approach to seasonality and outstanding technique.

Phil appeared on Great British Menu 2012, winning the fish course round with his dish of Cornish mackerel with oysters, mussels, winkles and samphire. He also released his first cookbook in 2012, a two-volume tome of recipes from The Square including dishes like lasagne of crab with a cappuccino of shellfish and a Champagne foam and braised veal cheek with hand-rolled macaroni, cauliflower and truffle.

Phil is a co-proprietor for the Michelin-starred Kitchen W8, The Ledbury (now closed), Church Road in Barnes and Union in La Plagne Montalbert, a ski resort and village in France. He also has interests in the London restaurants Lorne and Perilla, and is an investor in The Wild Room, which supplies foraged ingredients, mushrooms and truffles to the restaurant trade. In 2011, he picked up a Catey Award for Restaurateur of the Year (and rightly so!).

In 2016, Phil sold The Square and now focuses entirely on Elystan Street, which offers a more relaxed menu in a casual setting. Despite this more laidback approach (although Phil's definition of 'laidback' may differ to a lot of other people's!), Elystan Street was awarded a Michelin star just a year after opening. Since then, he has also opened another restaurant called Church Road in Barnes with his business partner Rebecca Mascarenhas.

When the coronavirus lockdown hit in 2020, Phil turned his attention to cooking meals for the hardworking staff at Royal Brompton and Royal Marsden Hospitals from Elystan Street. He also launched a Food to Order takeaway and delivery service, giving people the chance to enjoy dishes from Elystan Street, Church Road and Kitchen W8 at home.


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The Culture of Freshwater Pearls

The Sacrificial Ceremony

  1. Combine all the filling ingredients and mix well. Use a food processor if available.
  2. If you have fresh sausage skins, they will be preserved in salt and need to be washed.
  3. You will need about six 12-inch lengths. Tie a knot in the end of each one.
  4. Put a 1/2 inch plain tube in a piping bag and 1/2 fill with the mixture do not put too much in at one time or it will be difficult to squeeze. Take the open end of the skin, pull it over the tube and push down repeatedly until the majority of the skin sits like a collar half way down the tube. Grip this with your finger and thumb and slowly release the skin as you squeeze the bag. Stop squeezing well before the skin runs out, leaving 2-3 inches of skin to allow for shrinkage. It will take some practice before you get this procedure right.
  5. When you have used up all the meat, twist each length of sausage into 4 even or similar segments.

If you are able to smoke the sausages, drape them over a coat hanger or similar item and suspend in smoke. You can still give them a smoky flavor before grilling them. If you have an open fireplace, suspend them from the mantelpiece for a few hours while you burn wood. You can use your barbecue: Sprinkle wood chips over the coals and suspend the sausage at least 12 inches above the fire for an hour or so. Otherwise, cut them into individual sausages and grill them under a medium heat.

Boiled Eggs with Pine Nut Sauce

Perhaps the most popular of all the Roman appetizers was the egg. In fact, the ancient Latin saying ab ovo usque ad malum literally means "from the egg to the fruit," which translates loosely as "the beginning of the meal to the end." In this recipe, the egg is adorned with lovely pine nut sauce.

Ancient Roman Egg Recipe
For medium-boiled eggs: Pepper, lovage, and soaked pine nuts. Pour on honey and vinegar mix with garum fish sauce.

Modern Egg Recipe
4 medium-boiled eggs
2 ounces pine nuts
3 tablespoons vinegar
1 cucharadita de miel
Pinch each of pepper and lovage (or celery leaf)

  1. Soak the pine nuts 3-4 hours beforehand in the vinegar.
  2. Mix all the sauce ingredients thoroughly in a blender. This exquisite sauce should be presented in a sauce boat so that each person can serve himself or herself, since the eggs cannot be sliced and placed on a dish in advance.

Garum Fish Sauce

As they are with modern Romans, sauces and marinades were an essential element in ancient Roman cuisine. One of the most popular was garum, a salty, aromatic, fish-based sauce. Like so many other Roman treasures, it was borrowed from the ancient Greeks. Apicius used it in all his recipes, and the poet Martial wrote of it: "Accept this exquisite garum, a precious gift made with the first blood spilled from a living mackerel."

We won't recommend you try the ancient version (see below). Instead, try the easier modern recipe.

Ancient Garum Recipe
Use fatty fish, for example, sardines, and a well-sealed (pitched) container with a 26-35 quart capacity. Add dried, aromatic herbs possessing a strong flavor, such as dill, coriander, fennel, celery, mint, oregano, and others, making a layer on the bottom of the container then put down a layer of fish (if small, leave them whole, if large, use pieces) and over this, add a layer of salt two fingers high. Repeat these layers until the container is filled. Let it rest for seven days in the sun. Then mix the sauce daily for 20 days. After that, it becomes a liquid.

Modern Garum Recipe
Cook a quart of grape juice, reducing it to one-tenth its original volume. Dilute two tablespoons of anchovy paste in the concentrated juice and mix in a pinch of oregano.

Seasoned Mussels

With an empire that spanned both sides of the the Mediterranean Sea, Romans often feasted on seafood. Romans might salt, smoke, or pickle their fish, or even preserve it with honey. This recipe for seasoned mussels, though, calls for just a simple cooking before they are eaten.

Ancient Roman Seasoned Mussels Recipe
For mussels: Garum, chopped leek, cumin, passum, savory, and wine. Dilute this mixture with water and cook the mussels in it.

Modern Seasoned Mussels Recipe (para 4 personas)
40-50 mussels
2 tablespoons garum fish sauce
1/2 cup wine
1/2 cup passum (a modern version of this raisin wine is the Italian dessert wine Vin Santo)
1 leek, chopped
1 handful of fresh cumin and savory, minced

Wash the mussels thoroughly to remove the sand, then boil them in sufficient water to cover, along with the remaining ingredients.

Pear Patina

The Romans referred to their dessert course as mensa secunda, or "second meal." They satisfied their fondness for sweets with desserts such as fruitcakes, pudding, sweet egg-based dishes, and sweet cheeses—and in this case, a delicious pear patina.

Ancient Roman Pear Patina Recipe
A pear patina: Grind boiled and cored pears with pepper, cumin, honey, passum, garum, and a bit of oil. When the eggs have been added, make a patina, sprinkle pepper over, and serve.

Modern Pear Patina Recipe (para 4 personas)
4 pears
water or white wine (to cook the pears)
1 cucharada de miel
pinch each pepper and cumin
1/2 cup passum (a modern version of this raisin wine is the Italian dessert wine Vin Santo)
3 huevos
1 1/2 cups milk (optional)
1 cucharada de aceite de oliva

Poach the whole pears in water or white wine. When they are done, peel and core them, then crush them into a puree, mixing in the honey, pepper, cumin and passum. Beat the eggs, adding the milk if desired. Then blend this into the pear mixture with the olive oil. Pour into a casserole and bake for around 20 minutes at 350° F.

Libum (sweet cheesecake)

Libum was a sacrificial cake sometimes offered to household spirits during Rome's early history. The recipe below comes from the Roman consul Cato's agricultural writings, which included simple recipes for farmers. Libum, sometimes served hot, is a cheesecake he included.

Ancient Roman Libum Recipe
Libum to be made as follows: 2 pounds cheese well crushed in a mortar when it is well crushed, add in 1 pound bread-wheat flour or, if you want it to be lighter, just 1/2 a pound, to be mixed with the cheese. Add one egg and mix all together well. Make a loaf of this, with the leaves under it, and cook slowly in a hot fire under a brick.

Modern Roman Libum Recipe (para 4 personas)
1 cup plain, all purpose flour
8 ounces ricotta cheese
1 egg, beaten
hojas de laurel
1/2 cup clear honey

Sift the flour into a bowl. Beat the cheese until it's soft and stir it into the flour along with the egg. Form a soft dough and divide into 4. Mold each one into a bun and place them on a greased baking tray with a fresh bay leaf underneath. Heat the oven to 425° F. Cover the cakes with your brick * and bake for 35-40 minutes until golden-brown. Warm the honey and place the warm cakes in it so that they absorb it. Allow to stand 30 minutes before serving.

* The Romans often covered their food while it was cooking with a domed earthenware cover called a testo. You can use an overturned, shallow clay pot, a metal bowl, or casserole dish as a brick.


Ver el vídeo: The famous Circolo Popolare restaurant u0026 afternoon tea at the Landmark Hotel (Enero 2022).